前些日子，臺灣省山西刀削面上了熱搜。

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網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)，在常用地圖軟件上，打出“臺灣省”這幾個字，就可以看到完整的臺灣地圖。

無論是誰，都能搜索到令人魂牽夢繞的日月潭，看到能精確到紅綠燈的街道馬路，以及一家家?guī)е煜っQ的大陸美食。

云逛臺灣，山西刀削面c位出道，左右滑動手指就能碰上蘭州拉面。

隔幾條街，北京烤鴨、陜西肉夾饃正在等著你。

美食實在太多，網(wǎng)友熱情高漲，以至于地圖后臺一度宕機。

程序員奮力維護，才讓身在臺灣省的大陸美食重新上架。

一碗家鄉(xiāng)味，串起兩地情。

說到底，臺灣豐富飲食文化的背后，是同宗同源的中華脈絡(luò)。

盛產(chǎn)稻米的臺灣，為什么流行面食？

幾天后，#臺灣省地圖上山西刀削面店老板發(fā)聲#再次“爆”上熱搜第一。

火上熱搜的山西刀削面老板娘，親口講述了過往：她是山東即墨人，自爸爸那一輩去了臺灣。婆婆曾經(jīng)在山西老師傅那兒學(xué)到面食手藝，最終這家小店又傳給了她。

在幾尺小屋內(nèi)，老板娘遇到大陸游客，都會忍不住多聊幾句，給對方打打折。

不過，山西刀削面的名頭，比起臺灣最道地的面來，還是弱一些——臺灣最出名的美食，要數(shù)川味牛肉面。

辛辣豆瓣加上紅燒湯頭、大塊牛肉配鮮香的酸菜。不少游客出了桃園機場，就直奔這一口熱湯面。

〓 臺灣媒體報道，鄧麗君非常愛吃牛肉面

不過，你有沒有想過，在盛產(chǎn)稻米的臺灣省，最有代表性的美食，為什么竟是一碗面？

除了牛肉面，饅頭包子水餃，這些面點早已遍布臺灣各地。

要知道，山地地貌、梯田縱橫的臺灣省自古就以米為食。

曾幾何時，最能代表臺灣風(fēng)味的特色小吃是發(fā)糕、米苔目、鼎邊銼、麻吉、白粿紅粿長壽粿，這些都是以大米為主材料。

臺灣人民引以為傲的拜拜文化，更是能把大米美食能擺滿一整條供桌。

而現(xiàn)在，“出門餃子落腳面”，臺灣就像是把大陸北方的風(fēng)俗直接復(fù)制粘貼了。任何一位游子，都能在臺灣吃到美味可口的水餃，以及麥香四溢的山東大饅頭、勁道有味的面條。

〓 臺灣典型的早餐，也是以包子、油條等面食為主。

這是面食營銷成功，還是臺灣人集體變了口味？

其中的玄妙，還得道道地地的老臺灣人才能說得清。

從臺北到桃源，從九份到花蓮，有臺灣人的地方就不會缺少麥香勁道的面食。

能把這一手面食做得好吃的面案師傅，往往口音都不帶一絲閩南味兒。

所以想要弄清楚臺灣面食的走紅之路，還得從外省人扎堆的眷村講起。

上世紀50年代末，大量從北方撤退遷徙至臺灣省的老兵，在省內(nèi)各個村落間安營扎寨。這些外省老兵聚而形成的村落，也就是后來走出不少名人的“眷村”。

隨著上百萬老兵一起來到臺灣省的，除了他們不變的鄉(xiāng)音外，還有那些他們戒不掉的家鄉(xiāng)味兒。

獨在異鄉(xiāng)為異客，每逢佳節(jié)倍思親。

每當(dāng)本土居民開始慶祝傳統(tǒng)節(jié)日時，散落在眷村里，吃著大米飯，喝著冬瓜茶的老兵和家眷們，尤其想念家鄉(xiāng)象征團圓的餃子和祝壽的面條。

加上大量老兵就業(yè)困難，面對一家老小的生計，往往是空有一身好手藝，卻覓不到一個好出路。

于是，推著腳踏車，吆喝著“包子饅頭大花卷”的眷村老兵，漸漸成為了臺灣人對面食最直觀的回憶。

〓 蔥省移民的大量遷入，讓臺灣小吃總是離不開畫龍點睛的蔥油味。

從小生長在臺灣的作家林清玄，走進街邊餃子館，偶然看見山東人包餃子，還會感嘆地稱呼一聲“老鄉(xiāng)”，只覺得那雙動作輕快捏餃子的手，堪比憑空變魔術(shù)。

后來，一代代眷村走出去的明星，帶著他們的面食腦袋，把從小吃到大的家常味道推向了臺灣演藝圈，推到了排隊美食的網(wǎng)紅地位。

曾幾何時，提起本土難忘的美食小吃，大部臺灣省的年輕人想到的還是牛軋?zhí)恰⒌包S酥亦或是鳳梨酥。

但閱盡千帆之后，才會發(fā)現(xiàn)最讓人魂牽夢縈的，還是那份帶著鍋氣的“小確幸”。

從鄧麗君、李安、林青霞，到王心凌、歐陽娜娜等等，眷村的面食讓臺灣省的餐館夜市處處可以吃到熟悉的美食。

祖籍山東的焦恩俊，更是曾經(jīng)現(xiàn)場展示自己的山東話，“請大家到青島哈啤酒吃蛤蜊”。

飲食一向反映著地域文化，每一碗面、每一句鄉(xiāng)音背后，都是一段值得回味的往事。

美食承載著一方歷史記憶，每一口熨帖的味道都能提醒游子家的方向。

面入口中，從此故鄉(xiāng)便彌漫在心間，暖意融融。

臺灣省網(wǎng)紅美食，還藏著哪些寶藏？

在市井煙火人間處，美食化成了一條連接彼此的脈絡(luò)，不僅鏈接著你我，更鏈接起地域。

除了山西和山東的面食，河南燴面胡辣湯、石家莊安徽牛肉板面、宜賓燃面、襄陽牛肉面、隆江豬腳飯、江西瓦罐湯等，也紛紛要求出場。

別急，我們慢慢逛，各地美食，一個都不能少。

臺灣菜中，福建的痕跡自是重頭戲。如果你搜索“福州”兩字，可以在臺灣省地圖上搜出100+條結(jié)果，福州美食應(yīng)有盡有。

粵菜更是不會缺席。僅在臺北市就辦起70多家“廣東粥”，在星羅棋布的粵菜館中，燒臘飯與早茶滿足著游子的味蕾。

更別提滿大街的南京鍋貼、天津煎餅果子、東北大餡水餃......

如果你剛?cè)ヅ_灣，可能還會疑惑，我這是在臺北還是天津北？

更讓人驚奇的是，即使距發(fā)源地千里之遙，這些小吃的口味也絲毫沒有更改。

那種久遠又地道的古早味，比不少大城市里料理包外賣，更具煙火氣，也更治愈。

臺北廣州街上的螺螄粉店，也是街頭一景。

來臺20多年的店老板，曾經(jīng)想念家鄉(xiāng)味道想到輾轉(zhuǎn)反側(cè)，于是，便動了自己開店的念頭。粉絲從廣西空運，螺螄選臺灣省石螺。店內(nèi)的一張廣西壯族自治區(qū)的地圖，是鄉(xiāng)愁，也是向臺灣展示大陸風(fēng)貌的窗口。

對中國人來說，食物從來不在于滿足味蕾，而是一種環(huán)繞周身的氛圍，它混合了酸甜苦辣咸多種味覺，開啟人們記憶里的那道門。

回頭看去，那里卻是來處。

家鄉(xiāng)味，兩地情

臺灣菜是豐富又雜糅的。

它繼承并融合了各個地域、各個時代的特色。

這其中，不能不提福建風(fēng)味。

四面環(huán)海的臺灣省，從遠古時期就不斷有閩粵地區(qū)的移民來此定居。到了唐宋時期，福建沿海地區(qū)建立繁盛的港口貿(mào)易，讓更多的大陸商賈往來于海峽兩岸之間。他們的到來給原本封閉的臺灣省，帶來了閩南文化和大批家眷移民。

閩南飲食文化，也便悄然在臺灣省生根發(fā)芽。

現(xiàn)如今，臺灣人口超過7成由福建移民后裔組成。

清淡偏甜的福州菜、又油又咸的閩西菜、酸甜適宜的莆田菜，建構(gòu)了臺灣味道的基調(diào)。

49年之后，大量的外省移民把新的口味帶到了臺灣。

如果說臺灣味道是一場流動千百年的饗宴，而其中最讓人難忘的一味就是“鄉(xiāng)愁”。對于那些出門打醋就被抓壯丁來到臺灣省的老兵們來說，一碗面線，一張潤餅，都是回不去的故鄉(xiāng)，到不了遠方。

原生態(tài)是一種美，融合也是。

川味紅燒牛肉面、福州面、蒙古烤肉、溫州大餛飩，這些帶著地名的新菜式，多是外省移民把家鄉(xiāng)味道和本地小吃結(jié)合的新發(fā)明，也成為了臺灣美食新的風(fēng)景線。

而臺灣烤腸、鹽酥雞、珍珠奶茶、粉圓等等臺灣小吃，也早就風(fēng)行大陸各大城市。

臺灣美食，沿著歷史的脈絡(luò)發(fā)展出了自成一派的特色。但是當(dāng)潮水褪去，又有一些很重要的東西留下了。

就像《康熙來了》制作人王偉忠說得那樣：“時間會把人們分開，距離會把人們分開，生老病死會把人們分開，但是吃一口家的味道，你會發(fā)現(xiàn)，有些人，有些事根本沒辦法分開。”

千里之遙沉淀下來的味道，并未因為距離而更改過分毫。

同樣，味道背后的情誼，也如同兩岸人留著相同的血液，不可辯駁。

無論走得多遠，只要記得你的根在哪里，就永遠不會忘記回家的路。

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